乡愁里有一碗面
■卢忠庆（东风设计院）
冬天的早晨，吃一碗热乎乎的面条，呼呼冒着热气，一碗下肚像是吞下了暖阳，胃里心里顿时温暖又舒坦。“郧阳名吃酸浆面，三天不吃怪想念。”从小是在十堰长大的孩子，酸浆面、三合汤、谭二拉面都是小时候随处可见的美食。离家十几年，最想念的便是这一碗酸浆面。
虽然身处九州通衢的武汉，坐拥三镇美食，味蕾还是固执地停留在小时候的口味。记忆中酸浆面的味道，鲜咸的汤，劲道的手擀面，还有面店里的四方桌和邻里邻居打招呼的熟络。在异乡遇见相似的吃食，总会要赶上去尝一尝的。那一刻，思念全部释放出来，游子的丝丝牵挂，家乡的黏黏羁绊，岁月的历久弥香。
一天，好友发现佳和馨居新开了一家郧县酸浆面馆，立马带了我去吃面。一个地方来的人，吃啥都有情感的共通。一进店门，那个泡菜酸酸的味道和水蒸气白雾的感觉让我一下感觉熟悉无比。豌豆杂粮面遇到酸菜汤，瞬间香气扑鼻，让人舌尖生津。
这碗酸浆面还原了传统味道，面条筋道爽滑有嚼劲，酸菜爽口清脾，豆芽嫩滑可口，配上香菜、辣椒油、葱花、白芝麻碎，酸汤浓郁鲜美中爆出一丝袅袅的芹菜和芝麻香味，家乡味儿被热汤面包裹得暖意融融。它量足便宜，可以打开一天的胃口，于我等上班族而言，经济实惠。
吃货们边吃边跟老板聊天，提起他的酸浆面欠缺了些地道的味道。老板回答，武汉的水质不适合腌泡芹菜，只能用包菜代替，酸汤少了打底食材酸芹菜，味道差一些。酸浆面关键在于酸浆汤。制作浆汤以春天为宜，选取新鲜的雪地红、大白菜、芹菜，洗净之后晾晒柔软，然后在开水锅里汆一下。捞起平卧着放进腌菜缸里，适量加入盐、青花椒，用石头压好，再缓缓兑入凉白开，剽去上面的白沫，密封后发酵，等到闻见酸香时，美味可口的酸浆汤就做好了。
面条用三分的豌豆面加入七分的小麦面，擀制而成。下入手擀面，不油不腻，酸香无比。做法看似简单，但地道的酸浆汤并不多见，这里面含有时令、物产、水土的窍门，全凭经验来掌握。有些店铺用醋来勾兑的汤料，酸浆汤酸而不香。
一方水土养一方人，吃面就得接着地气吃。当地的吃食，换个别处无论怎么做，都吃不出一脚踏实踩在原乡土地上，一口一筷子还嫌不够的鲜美劲来。人对食物的记忆总是偏执又绵长。汪曾祺老先生常说，“味道是一种很奇特的感觉，有时候不在于那菜式本身，而在于时节、那人和那情感。”走到人生边上最难忘是故乡的食物，咸菜汤、野菜、鸭蛋都是汪老先生眼中至上的美味。
出门在外，一碗面，成了我的思念。离开十堰以后，我吃过苏州的枫镇大肉面、扬州的阳春面、东北的朝鲜冷面、四川的担担面、重庆的小面、宁夏的羊肉臊子面、兰州的拉面……吃遍后才发现，最开胃的还是那一碗酸浆面。
每个人都有一碗喜欢吃的面条。故乡的特色食品是能让人惹起乡愁的东西。面短情长，不仅仅是口中熟悉的味道，更是童年无忧无虑的回忆。一直觉得人间至味是外婆做的酸浆面，就着干煸的牛肉条，配冬天刚腌出来的粉红色萝卜泡菜。小时候的味道成了刻在骨子里的记忆，藏着遥远的思念味道。
寒风中的一粥一饭，是心底深处最妥帖的暖。迎着冬天的阳光里，呼朋唤友去吃一碗热气腾腾的酸浆面。在余香袅袅中，心头涌上丝丝小小满足，劝慰自己：心安之处是吾乡。